“女裝之王”拉夏貝爾將在A股退市 董秘：未來核心目標是盈利

每經記者｜可楊    每經編輯｜張海妮    

圖片來源：視覺中國

“病來如山倒。”*ST拉夏（603157，SH，以下簡稱拉夏貝爾）在2021年年報中這樣形容即將到來的A股退市。

這家曾經的“女裝之王”，在連續四年陷入虧損泥潭、連續兩個年度末凈資產為負后，不得不揮別A股，*ST拉夏將于4月22日進入為期15個交易日的退市整理期。

“未能對外部行業環境作出正確的判斷，以及內部戰略失當、擴張過快及成本結構失衡等原因，疊加2020年新冠肺炎疫情的沖擊……”是拉夏貝爾在其2021年年報中對于公司陷入如今困境的反思。

拉夏貝爾董秘朱風偉則在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，公司對于出現的問題的反思是一個動態的過程，在經營過程中不斷地發現問題，再去調整。他表示，未來，公司最核心的目標還是實現盈利。

“女裝之王”即將告別A股

按照公告，4月22日，*ST拉夏將進入退市整理期，這也意味著其即將在A股謝幕。

4月15日，拉夏貝爾發布退市公告，稱因公司2020年度期末歸屬于上市公司股東的凈資產為負值，公司A股股票自2021年4月30日起被繼續實施退市風險警示。同時，2021年度報告顯示，2021年度期末歸屬于上市公司股東的凈資產為-14.31億元。根據規定，經上交所上市委員會審核，上交所決定終止公司A股股票上市決定，將于4月22日進入為期15個交易日的退市整理期。

對于即將告別A股市場會對公司未來的經營帶來怎樣的影響，拉夏貝爾方面回復《每日經濟新聞》記者稱，A股退市工作不會影響公司的正常經營，也不會對H股上市地位產生直接影響，現階段公司仍保留有資本市場窗口。A股退市后，公司管理層將會有更多精力聚焦到公司經營層面上來。未來，公司將砥礪前行、拓展業務，努力實現量和質的蛻變，同時將堅持不懈地做好遺留問題出清，堅定不移地改善公司經營情況。

這家曾被稱為“女裝之王”、“中國版ZARA”的服裝品牌，2014年成功登陸港股，2017年又在上交所主板上市，成為國內首家“A+H”股上市的服裝品牌。

數據顯示，截至2017年6月30日，拉夏貝爾在全國的零售網點數為9066個，到2018年末，增至9269個。同樣是2018年，拉夏貝爾的營收來到巔峰的101.76億元。

巔峰過后就是下坡路，同樣是2018年，拉夏貝爾開始陷入虧損困境。2018~2021年，拉夏貝爾歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.60億元、-21.66億元、-18.40億元和-8.21億元，四年合計虧損約49.87億元。

2020年7月1日起，公司股票被實施退市風險警示，A股股票簡稱由“拉夏貝爾”變更為“*ST拉夏”。

在2021年年報中，拉夏貝爾反思稱，自2018年下半年以來，由于未能對外部行業環境作出正確的判斷，以及內部戰略失當、擴張過快及成本結構失衡等原因，疊加2020年新冠肺炎疫情的沖擊，導致公司面臨較重的債務負擔。

拉夏貝爾董秘朱風偉在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，公司對于出現的問題的反思是一個動態的過程，“特別是原來規模很大的情況下，公司不可能說在問題出現后才去反思，而是整個經營過程中不斷地去發現自己的問題再去調整。”

2018年拉夏貝爾的首虧成為一個明顯的信號，“讓公司更加意識到原來線下一些低坪效的門店，確實帶來了很重的負擔”。

朱風偉進一步表示，其實企業內部調整轉型的時間要再提前好一段時間，“大家從經營上感受（到）壓力的時候，已經在內部去調整了”。一個明顯的信號是拉夏貝爾2018年開始推行加盟聯營模式，同時加大線上的拓展力度，“公司轉型調整的過程中，現金流可能也不是特別好，結果2020年初疫情一下子來了之后，規模其實是急劇萎縮的，疫情的影響特別大，比如門店的銷售，疫情一來肯定有一定的閉店的時間”。

失速多品牌戰略

疫情不過是“最后一根稻草”，拉夏貝爾的危機來得更早一些。

品牌的多元化以及線下零售網點的快速擴張曾一度幫助拉夏貝爾拿下“女裝之王”的稱號，但如今，昔日的兩大“武器”，在某種程度上已經成為拉夏貝爾走上下坡路的導火索之一。

服裝行業分析師馬崗對《每日經濟新聞》記者表示，包括多品牌、直營化及資金周轉問題等戰略失誤和公司內控治理是拉夏貝爾走上下坡路的原因。

2011年前，拉夏貝爾僅擁有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，2012年，拉夏貝爾提出了“多品牌、直營為主”的發展戰略，除了推出自有品牌，同時也通過投資并購等方式擴展品牌，到2018年末，拉夏貝爾曾手握女裝、男裝和童裝領域至少14個品牌。

與此同時，拉夏貝爾在全國快速擴店，到2018年已在全國擁有近萬家零售網點。2017年登陸A股時，拉夏貝爾在招股書中表示，公司募集資金使用計劃之一是零售網絡擴展建設項目，計劃投入3.21億元在三年內新建3000個零售網點。

但是，多品牌戰略并沒能成為拉夏貝爾的增長引擎。

在2018年年報中，拉夏貝爾曾表示，“多品牌、直營為主”的業務模式也會給公司帶來越來越大的挑戰，包括拓展新品牌需要投入新的、更多的經營資源；新品牌處于培育期會出現虧損，拖累公司當期利潤；如果無法實現差異化定位，將有可能出現對于目標消費群體不夠清晰聚焦，也會導致超額資源投入帶來產出低效的情況；直營渠道帶來的人工、租金等成本上漲的壓力。

2018年年報顯示，在拉夏貝爾主要品牌La Chapelle、Puella營收下降的背景下，女裝品牌Candie's及童裝、男裝品牌等銷售的增長尚無法彌補La chapelle和Puella下降幅度的問題。

另一方面，以直營模式快速擴張帶來的成本問題，則一步步拖累著拉夏貝爾的凈利潤。以租賃費用為例，2018年，拉夏貝爾的租賃費用升至1752.70萬元，而2014年該數字僅為655.7萬元。

朱風偉坦言，多品牌戰略，是之前公司成長過程中非常有力的一個助力，公司也通過多品牌實現了快速成長。他表示，現階段，公司還是會注重多品牌發展，但跟以前有一定的區別，首先是專注于發展幾個品牌，特別是聚焦核心的女裝品牌。

此外，從前的多品牌運作很容易導致資源不夠集中，品牌間沒有差異化，而公司現在則聚焦資源，“以盈利能力為核心”，同時在不同的品牌定位、品牌調性、消費客群及價格帶等方面發揮差異化。

拉夏貝爾旗下童裝品牌8em。圖片來源：每日經濟新聞（資料圖）

未來核心是盈利

“最核心的目標還是盈利。”朱風偉表示。

截至2021年末，拉夏貝爾的線下網點僅剩下300個，較巔峰時期的近萬個網點已大幅縮水。拉夏貝爾在年報中表示，“線下渠道網點數量已基本觸底”。

拉夏貝爾在公告中披露，受疫情及公司現金流緊張等因素影響，公司繼續關閉線下虧損門店，由于已關閉門店的經營虧損和一次性確認裝修攤銷及撤柜費用等影響，導致公司2021年經營性虧損約0.6億元。

而對于這一關店自救舉措，拉夏貝爾則回應《每日經濟新聞》記者稱，2021年通過關閉低效門店產生的是一次性費用，對未來業績無負面影響。關店舉措可以有效降低公司店鋪租金、人員成本等固定支出，減輕公司現金流及成本壓力。此外，低效門店的關閉將使公司能有效集中精力、資源投入到高效門店，提升現有門店的精細化管理水平，對公司經營帶來正面效應。

董秘朱風偉則表示：“在公司現金流緊張的情況下，這絕對算是一個斷臂自救的舉措。”未來，拉夏貝爾的開店策略不會再像以前純粹去追求規模，而是以利潤考核為核心。

除了A股退市，拉夏貝爾還在破產邊緣徘徊。

2021年11月，拉夏貝爾發布公告，公司債權人嘉興誠欣制衣有限公司、海寧紅樹林服飾有限公司、浙江中大新佳貿易有限公司向法院遞交了《破產申請書》，申請對拉夏貝爾進行破產清算。2021年12月，債權人平湖市宇榮服飾有限公司向其申請破產清算。

被問及債務問題時，朱風偉表示，這是不可回避的問題，“公司從原來高峰期到現在，可能確實因為現金流壓力產生了很多債務問題，這些債務問題可能也是導致公司凈資產為負退市的一個最重要的因素，這些問題公司肯定還是希望去解決的。”

拉夏貝爾方面回應《每日經濟新聞》記者稱，對于目前仍存在的債務問題，公司始終正視并積極籌劃解決方案，對每一位債權人、每一筆債務負責。目前公司一方面與法院、債權人及金融機構等進行協商，爭取一定比例的債務折讓或分期付款條件，避免新增訴訟案件給公司帶來的不確定性；另一方面，籌劃債務問題的整體解決方案，包括但不限于債務重組、破產重整、引進戰略投資者等方式，爭取通過一攬子解決方案消除債務負擔，推動公司重回良性發展軌道。

告別A股、走在破產邊緣，拉夏貝爾又能否順利完成自救，重新成為“女裝之王”？“活下來才是最重要的。”馬崗認為。